Capitole à Boisé

Cela ne devait donc pas être surprenant que je découvre dans une obscure librairie du quartier Hyde Park, secteur historique de la capitale, un livre d’un rare intérêt pour qui s’intéresse à la Franco-Amérique.

Librairie Hyde Park

Il s’agit de Mountain Man publié en 1949 en édition limitée à Caldwell, en Idaho.

Son auteur, Verne Bright, tout comme Henry Wadsworth Longfellow l’a fait pour le lectorat américain de son époque par son poème épique et romantique levant le voile sur la déportation des Acadiens, « Evangeline », nous livre un récit lyrique, en 24 chapitres, sur les « mountain men », ces coureurs de bois, ces voyageurs ces remarquables oubliés de l’histoire québécoise.

C’est celui intitulé « Winter’s Tales » qui a attiré mon attention car Bright emploie, en plus de l’anglais, du français, de l’espagnol et du jargon chinook pour nous faire entrer dans l’univers de Toussaint Charbonneau, d’Étienne Provost, d’Antoine Robitaille, de François Payette et de tant d’autres de ces ouvreurs de pistes, de ces chanteurs de la nature et de ces pagayeurs et marcheurs d’un continent en devenir qui, sans eux, ne serait vraisemblablement pas devenu ce qu’il est aujourd’hui.

Ici, je vous livre des extraits de « Winter’s Tales », faites-en un festin, enjoy, buen provencho.

              Old Batiste gazed

From the cabin door and talked of long ago :

« moi, by gar, oh, ten, twent’ year, maybe,

Long tam I leeve up Nor’land ware de snow

She’s deep lak one beeg house, vraiment! Ah oui!

She’s lak steeple, deep lak one spruce tree,

Enfant de garce! One night un carcajou

Ees come for Zhoe Zharvay. Oui, sacré Dieu!

*

The strepent scream

Of a panther split the dark. « Ah le bon dieu! »

Old Batiste swore : « Eet ees damn carcajou

Avec dat Zhoe Zharvay, mais je suis sur,

Enfant de garce! »

*

And then Batiste :

« Un beau garçon

Dat Zhoe, ah, oui! De sweet chanson

He mak en voyage. En la guerre

Avec dose Hinjun he no care

One damn for les sauvages, by gar,

Hees knife she’s lift de Hinjun’s ha’r

Or moi, Batiste, I non pas say

Eet, non. En aturefois he’s gay,

Dat Zhoe. He’s shoot de carabine

Plumb centair, oui, ah verra fine

He’s ride de cheval and hees squaw

La plus belle from Trois Fourches to Kaw…

He’s un ver’beau gran’ montagne man.

*

« Mais il est mort, m’en dit. Oh, tan,

Twelf year, long tam, maybe he’s die

En grovan fight…Mais non! Now, I, Batiste, will tell of Zhoe Zharvay.

*

« Mais, ‘vec la nuit hees stompin’ feet;

Nous ne pas hear. De storm she’s blow

Long tam. By’m-by she’s stop. De snow

She’s deep and white undair de tree.

Mais Zhoe, he’s no come : one, two, three

Days maybe, Den old trappaires cry :

‘ Vraiment, dat Zhoe Zharvey, he’s die! ‘

Dat Hinjun medicine man, he’s tol

Does stories till de blood she’s col’,

An pound hees drum. Zhoe’s squaw, she yell

Lak Cayeute. Den dos Hinjun tell

Dat Zhoe Zharvy he non come back;

He’s foller all tam black wolf track,

Nous ne pas find dat Zhoe Zharvery. »

Et cela continue. Cent quatre-vingt-neuf pages de texte—des chapitres portant des titres évocateurs tels : Hungry Heart, Fandango, Rendez-vous, Life out of Death, Land of the Evening Mirage, My Heart with Yours et Son of the Mountains.

Petit livre vendu 5$ en 1949, je l’ai payé ce matin 9$–un bijou à l’abri de l’inflation!

Si je ne les ai pas revus, ce n’est pas parce que je ne les ai pas cherchés, au contraire. À plusieurs reprises, j’ai sillonné en auto et en vélo ce labyrinthe désertique qui est Kayenta à la recherche d’une voiture immatriculée « Je me souviens ». Ce n’était pas une perte de temps! Loin de là! Ces promenades m’ont tout de même permis de découvrir un lieu et de saisir une idée qui évoluent depuis 30 ans.

C’est à la fin des années 70 que Terry Marten, architecte et développeur de Californie, eut une vision de ce que pourrait être une communauté d’affaires et un vaste domaine domiciliaire en plein désert Mojave à 15 km à l’ouest de la ville de St. George et en bordure du somnolent village d’Ivins. Le développement et le progrès de l’endroit devaient se baser sur de solides principes écologiques. Le concept adopté fut celui de « live light upon the earth » (habiter légèrement ou harmonieusement la terre). L’aménagement de Kayenta, nom d’un ancien peuple (un sous groupe des Anasazi, ancêtres des Hopi), d’une région (la plus grande des Anasazi qui s’étendait sur une vaste portion du nord de l’Arizona, du sud de l’Utah et du coin sud-ouest du Colorado) et d’une formation géologique (faite de siltite et grès de couleurs rouge et mauve), respecte quatre grands principes : (1) construire des habitations et des commerces de profil bas, ce qui procure pour tous des vues dégagées; (2) utiliser les couleurs et les matériaux de construction qui se fondent dans le paysage; (3) employer une illumination focalisée dans le but de conserver le plus possible la noirceur de la nuit (protect the night sky); (4) préserver le paysage naturel du désert.

Le Coyote Gulch & Art Gallery tient une grande place à Kayenta. Plusieurs galeries exposent et vendent des œuvres d’artistes locaux. On y accorde plus d’importance à la sculpture et à la poterie qu’à la production d’images.

Le Xetava Gardens Café accueille à toute heure des friands de l’art, des amateurs du bon café et du bon thé, des gourmets, des gourmands…et surtout de vieux amis.

C’est d’ailleurs ici que j’ai vécu des retrouvailles formidables, non pas avec André et Suzanne, des connaissances de fraiche date, mais avec Michael Drake, une fille que j’avais connue il y a 50 ans et que je n’avais pas revue depuis. Oui, Michael (à gauche dans la photo) et moi, faisions tous deux partie de la promotion de 1961 à Orem High School (en Utah). Elle et son mari, Ben, habitent aujourd’hui Crow’s Wing Drive à Kayenta.

Le pique-nique aussi est à l’ordre du jour.

Ce qui a attiré le plus mon attention, c’est les jeunes qui glissaient, fesses sur glace, sur une petite pente près de la piste cyclable. Dans le désert, pour pratiquer ce sport, il faut d’abord se rendre chez le dépanneur se procurer des blocs de glace d’au moins 5 kg. C’est tout simple, comme avec son traineau chez nous, on s’assoit et on se laisse aller.

C’est tellement l’fun! La jeune fille le dit clairement. Écoutez-la bien.

http://www.youtube.com/watch?v=egKzhkyHW_8

C’était en passant devant sa galerie située dans le quartier historique de St. George que je me suis aperçu de la présence de cet homme d’exception né à Billings, au Montana, d’un Franco-Américain, catholique bien sûr, originaire de Pawtucket, RI, et d’une mère de souches allemande et norvégienne et de foi luthérienne. Si j’insiste ici sur la religion, c’est qu’elle est très importante pour comprendre le parcours et la carrière de cet artiste, reconnu aujourd’hui comme l’un des piliers de l’art mormon.

Photo 

Tiraillé entre le catholicisme passif du père et le protestantisme insouciant de la mère, l’homme dans la jeune vingtaine, membre de la Marine américaine, cherchait sa voie et un sens dans la vie. Grâce à une rencontre fortuite avec un Mormon, membre également de la Marine, qui lui expliquait les principes de sa foi, Michael décida d’adopter la nouvelle religion et de la pratiquer avec ardeur. Dès le premier coup d’œil sur son site internet (http://www.bedardfineart.com/), cette décision se manifeste par la devise « Peindre la restauration de l’Évangile et toutes choses qui sont bonnes ». Celle-ci oriente sa carrière, définit son gagne-pain et reflète son système de valeurs :

D’une visite rapide de la galerie Bedard se dégagent, à mes yeux, quatre axes artistiques. En ordre d’importance : (1) les œuvres à caractère religieux ou spirituel destinées au marché mormon, la plupart abordant des thèmes historiques; (2) les paysages naturels—surtout du Sud-ouest américain—visant le grand public; (3) les tableaux patriotiques mettant en évidence la bannière étoilée et les personnages plus grands que nature (George Washington, Abraham Lincoln, Ronald Reagan, entre autres) et (4) la nature morte, la faune et la flore.

Si Michael Bedard est rendu en Utah, c’est surtout en raison de sa foi qui l’a conduit à étudier à l’Université Brigham Young et à rencontrer Pamela, une fille de Salt Lake City qui lui a donné sept enfants. Hormis une courte année de son enfance passée au Rhode Island, chez ses grands-parents, qu’il appelle encore, malgré une déficience totale en français, « pépé » et « mémé », à la suite du divorce de ses parents, Michael n’a pas connu la Franco-Américanie. Il n’y est retourné qu’une fois adulte, démobilisé de la Marine et converti à sa nouvelle religion dont l’un des principes souligne l’importance de connaitre ses ancêtres et l’histoire de sa famille—autrement dit le besoin de faire sa généalogie. C’est lors de ses deux passages au Rhode Island qu’il a pu apprendre que son arrière grand-père Bédard était parti de Saint-Flavien-de-Lotbinière vers 1880, comme tant d’autres, accompagné de sa famille nombreuse, en quête d’une meilleure vie à Pawtucket. Albert Aimé, son grand-père, y a grandi poursuivant sa vie d’adulte non pas dans les usines de filature, mais comme peintre en bâtiment. À lui, Michael, de son propre aveu, doit son immense talent de peintre…mais pas en bâtiment… «  quoique j’en ai fait pas mal », dit l’artiste. Son père, René, a embrassé pleinement la culture américaine et vit maintenant en Georgie.

Lors de l’une des deux expéditions généalogiques, Michael a trouvé chez « pépé » un vieux violon en piètre état. Il a obtenu la permission de le garder. Aujourd’hui, ce précieux instrument, tout à fait restauré et en mesure d’être joué, occupe une place de choix dans son atelier, à côté de ses chevalets.

Ici, dans mon pays d’origine, je réapprends ma langue maternelle. Je ne savais pas ce que c’était qu’un « bucket list ». Aujourd’hui, je le sais. Un « bucket list » est une liste dressée des choses que l’on veut faire avant de « kick the bucket », c’est-à-dire avant de mourir. La semaine dernière, par exemple, mon gendre, Jason, fils du Wisconsin et fervent amateur des Packers de Green Bay, par sa présence le jour de son 32^e anniversaire de naissance à un match de football de la NFL entre ses Packers bien aimés et les Lions de Détroit, réussit à effacer de sa liste un item.

Ma fille, Mary-Soleil, attend une fille en février, d’où le gilet rose sur sa bedaine

Michael Bédard (il est bien d’accord pour remettre l’accent) m’a parlé avant hier de son « bucket list ». En tête, un voyage dans sa lointaine mère patrie afin de rencontrer d’autres Bédard, y compris mes chers voisins et, si possible, d’y monter un vernissage de certaines de ses œuvres afin de montrer que cet enfant de la diaspora canadienne-française fait bon usage des dons qui lui ont été légués par ses illustres ancêtres québécois.

Cinq soirs par semaine, à partir de l’Action de grâce américaine jusqu’à Noël, se tiennent des mini-concerts offerts gratuitement par l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dans le vieux tabernacle de St. George. En nous y rendant mercredi soir dernier, nous avons remarqué une voiture stationnée arborant la plaque d’immatriculation du « Je me souviens ». Tout de suite après la prestation, nous nous sommes hâtés dehors afin de voir qui étaient ces gens de chez nous. Il s’agissait de M. André Fafard et de M^me Suzanne Ménard de Brossard, récemment arrivés à la suite d’un voyage éclair de 4 500 km en quatre jours.

Tabernacle de Saint-George, circa 1875

C’est dans un billet ultérieur que nous reviendrons sur ce médecin et cette infirmière, tous deux à la retraite. Il suffit, pour le moment, d’affirmer que sans cette rencontre fortuite avec André et Suzanne, qui nous en ont parlé, nous n’aurions fort probablement pas découvert le « soupçon de France » à Santa Clara, petit village faisant partie aujourd’hui de l’agglomération de St. George, et n’aurions pas appris les deux belles histoires insoupçonnées que voici.

Bonjour, nous sommes ouverts, entrez donc.

En septembre de cette année, Patricia Nevot, originaire de la région de Troyes, en France, mais résident des États-Unis depuis 1964, l’année où son père, ancien combattant sous les ordres du Général Leclerc, a accepté un emploi comme directeur d’une école privée à Dallas, au Texas, et son mari, Wayne Johnson, ont inauguré leur entreprise sur la rue principale de Santa Clara. Il s’agit, d’une part, d’une boutique, Et voilà, installée dans un édifice historique du village, La maison de la dime, là où les premiers pionniers mormons apportaient leurs offrandes, et, d’autre part, d’une crêperie, Tifiny’s, mettant à la disposition des passants de succulents plats préparés à la française du mercredi au samedi, de 9h à 15h.

Patricia est artiste photographe. Dans sa boutique, elle vend non seulement de ses tableaux, mais aussi une grande diversité de produits importés de France dont des nappes en lin, de la vitrerie, des savons de Marseille et de la bijouterie. Ne pouvant courir plusieurs lapins à la fois, Patricia et Wayne ont cherché des associés pour s’occuper de la partie restauration de leur entreprise. Par hasard, en se promenant au marché public, ils sont tombés sur une famille qui y faisait cuire des crêpes. De fil en aiguille, les liens d’amitiés de sont tisséés entre les deux couples et les Johnson ont fini par offrir aux Rose la possibilité d’ouvrir la crêperie. Earl et Tifiny ont accepté l’offre, d’où le nom du restaurant.

Earl, Tifiny et Patricia

Or, la famille Rose n’est pas comme les autres. Earl, policier pendant 17 ans à Salt Lake City, et Tifiny se sont mariés en 1994. Aujourd’hui, ils habitent St. George avec leurs 14 enfants! Leur histoire et les trois photos qui suivent furent publiées le 22 novembre dernier dans le Spectrum, quotidien de la région. Jeudi, Earl et Tifiny nous ont confirmé la véracité du récit.

Quatorze enfants, mondoux!!

Laissons parler Tifiny : « Nous avions toujours désiré une grande famille. À la suite de cinq fausses-couches, notre première enfant, Hailey, est née. Puis, deux autres fausses-couches. Nous étions tellement découragés car j’avais depuis longtemps pris la décision de ne pas adopter et de ne pas recevoir chez moi des enfants en foyer d’accueil. Elle changerait d’idée!

Par son travail de policier, Earl fut souvent chargé d’enlever de leur foyer les enfants maltraités, abusés, souvent victimes de la toxicomanie de leurs parents et de les conduire au Service de la protection de la jeunesse.

—Ils ressemblaient à des prisonniers de guerre. J’avais mal pour ces gamins, j’avais envie de tous les emmener chez moi.

Et voilà, c’est ce qui fut fait. Aujourd’hui, les Rose ont trois enfants biologiques et 11 enfants adoptifs de diverses provenances ethnique et culturelle. La plupart d’entre eux présentent des infirmités physiques sévères. Les uns aident les autres et tout le monde progresse ensemble. One big happy family!

Le hasard fait bien des choses : une rencontre nocturne insoupçonnée avec un couple du Québec à St-George, en Utah, donne lieu à la découverte d’un soupçon de France à Santa Clara, qui ouvre sur l’histoire insoupçonnée d’une entrepreneure d’origine française en plein désert d’Amérique et qui aboutit sur le vécu insoupçonné d’une famille exceptionnelle, bonne et généreuse, qui s’aime et se tient!

Qui se rappellent l’enseigne des magasins K-Mart?

À Québec, cela n’existe plus depuis quelques années. Ailleurs au Québec, il y en a peut-être à Saint-Jérôme et à Shawinigan, par exemple. Les magasins Hart et Croteau semblent les avoir remplacés, sans parler bien sûr du multinational Wal-Mart qui prend de plus en plus de place. Or, ici à St. George, en Utah, malgré la présence de deux Super Centres Wal-Mart, l’un au nord de la ville, l’autre au sud, et d’un centre de distribution (entrepôt) Wal-Mart régional à proximité, K-Mart continue, de toute évidence, à faire de bonnes affaires. Peut-être parce qu’il est situé au centre de l’agglomération, sur la rue Bluff, et non en périphérie.

Dès mon arrivée ici il y a 10 jours, à la recherche de cartes postales, je m’y promenais. Comme bien des petits vieux, je ne pouvais m’empêcher, dans la section des produits pharmaceutiques, d’arrêter devant l’appareil qui permet de mesurer la pression artérielle. Assis, le bras gauche dans la manche à me le faire resserrer, j’entends la pharmacienne répond à sa cliente.

Oups, cet accent, je le connais! Il s’agit de celui d’une Québécoise qui s’exprime en anglais. Cela a fait monter ma pression! Une fois la pression revenue à la normale et la cliente partie, je me rapproche du comptoir. Le nom affiché sur le sarrau blanc de la pharmacienne se lit : Louise Duguay. Je lui adresse la parole en français. Surprise, elle me répond avec un grand sourire et nous passons une dizaine de minutes à jaser.

Bien qu’il existe des milliers de Duguay au Québec, le nom est avant tout acadien. Louise me le confirme en mentionnant que son père venait de Tracadie, au Nouveau-Brunswick, mais qu’il avait fait carrière et élevé sa famille à Montréal. Louise est d’ailleurs diplômée en pharmacie de l’Université Montréal (1989). Avant que son mari, Alain Bergeron, ne devienne victime de la restructuration de sa firme d’ingénieurs à Saint-Bruno-de- Montarville, la famille était confortablement installée sur la rive sud de Montréal. Un nouvel emploi lui fut offert à Denver, au Colorado, qu’il accepte. Vie trépidante dans une grande métropole de l’Ouest américain. Autre restructuration, autre perte d’emploi, autre déplacement, cette fois-ci vers une petite ville paisible du sud-ouest de l’État de l’Utah. Non, pas St. George. Cedar City, 20 000 habitants, sise à 80 km plus au nord.

Ne trouvant pas de situation à Cedar, Louise choisit de poursuivre sa propre carrière, là où elle peut trouver du travail, à St. George, ville bourgeonnante, centre de villégiature et La Mecque des golfeurs de l’État de l’Utah. En 50 ans, la population de St. George s’est multipliée par 15, passant de 5 130 en 1960 à 75 000 aujourd’hui.

Très tôt, trois fois par semaine, donc, Louise quitte son foyer pour commencer à 8h chez K-Mart un quart de travail de 12 heures, rentrant chez elle entre 21h et 22h. Elle dit que cela se fait bien et, maintenant, que les deux enfants du couple, Simon, 21 ans, et Joannie, 19 ans, qui parlent toujours couramment français parce que les parents ont insisté pour le parler à la maison, sont plus ou moins indépendants et inscrits à SUU (Southern Utah University), elle est plus à l’aise. Les emplois dans son domaine ne courent pas les rues et elle est heureuse de se retrouver chez K-Mart.

I

À Tempe, alors que j’étais professeur invité à Arizona State University, le sort a voulu que je rencontre Vic et Mel Hamel. Ce sont mes parents qui jouaient aux cartes avec eux au Carriage Manor RV Resort à Mesa qui me les ont présentés. À ma question posée en anglais « d’où venez-vous », Vic a répondu, « Lodi, California ». Ce à quoi j’ai répliqué « non, non, avant de vous y installer, personne en Californie ne vient de Californie! ». « Kansas » a-t-il dit. « Ah, dis-je, le comté Cloud, les villages de Clyde, Saint Joseph ou Aurora? »

—How did you know? (comment le saviez-vous?)

—I just knew! (mon petit doigt!)…et avant cela?

—Illinois.

—Kankakee, Bourbonnais, Sainte-Anne?

—How did you know?

—I just knew.

Car chaque Québécois devrait savoir qu’une partie importante de son histoire s’est déroulée ailleurs sur le continent, voire au milieu du Kansas. Il devrait savoir qu’une tranche significative de la population du Québec s’est transportée au cours des années 40 et 50 du XIX^e siècle jusqu’aux prairies de l’Illinois et qu’une vingtaine d’années plus tard, certains d’entre eux se sont rendus plus loin, dans le Kansas.

Puis, la question qui tue… exprimée en français!! : « Victor, parles-tu français? »

—Oui, mais comment le savais-tu?

—Ton nom (Hamel) te trahit, il y a des milliers de Hamel chez nous. As-tu déjà été au Québec?

—Non, mais c’est mon plus grand rêve!

Malheureusement, Victor n’a jamais réalisé ce rêve; il est mort avant. Un mois après cette première rencontre, nous avons connu un moment inoubliable auprès de lui et son épouse, Mel. Quelques jours avant Noël, avec nos enfants et quatre de leurs amis venus du Québec passer les fêtes, nous nous sommes rendus à la maison mobile des Hamel frapper à la porte. Lorsqu’ils ont ouverte, nous nous sommes mis à chantonner « Il est né le divin enfant », suivi de « Noël Nouvelet », deux chants de Noël qui ne se chantent pas en anglais. Les larmes ont coulé de part et d’autre, autant dans les yeux des Hamel que dans les nôtres. Victor a exclamé n’avoir jamais, depuis sa tendre enfance, entendu ces chants! Et nos jeunes ont appris que la belle langue française—la leur—pouvait être chérie, dans le lointain désert de l’Arizona, par les gens qui l’avaient presque oubliée!

II

En 2004, le catholique, John Kerry, se présentait contre le président sortant, George Bush. En lisant la presse américaine, je découvre ce qui semblait être une anomalie dans le monde politique. Mgr Charles Joseph Chaput, archevêque de Denver, appuyait publiquement la candidature du chrétien évangélique, Bush, contre le catholique, Kerry. Il s’agissait d’une prise de position par rapport au discours des deux candidats sur l’avortement, Bush étant pro vie et Kerry pro choix. Ce n’est pas autant la prise de position de Mgr Chaput, aujourd’hui l’archevêque de Philadelphie, qui m’ait surpris que son nom! Chaput, d’où vient-il? Justement, du comté Cloud, au cœur du Kansas!

III

En arrivant au village de Clyde la semaine dernière, le premier nom que je vois affiché en tant que raison sociale est nul autre que « Chaput » (voir billet précédent). Je constate rapidement sur la rue Principale la présence, entre autres, des Girard et des Boudreau.

Ayant froid et désirant me réchauffer, je décide d’entrer au restaurant prendre un thé. Avant de franchir le seuil de la porte, je dois attendre que sorte un couple de mon âge. Je leur demande si, par hasard, ils ont connu Victor et Mélanie Hamel? Quelle coïncidence! « Oui », dit Laverne Hamel, accompagné de sa femme, Roxanne Marcotte, « c’était mon oncle, je suis son neveu! » Très ému, moi! Vingt-sept ans après avoir rencontré en Arizona un Hamel du Kansas avec lequel je m’étais lié d’amitié en chantant les cantiques de Noël, je tombe pile sur son neveu dans la rue Principale de Clyde.

Mais ce n’est pas fini! Dix minutes plus tard se pointe devant moi et le groupe de femmes avec lesquelles je me tenais, Ray Hamel. Celui-ci n’a jamais connu Victor, mais il en avait entendu parler. Ray raconte l’histoire fascinante de sa famille et la mort en 1919 de son grand-père en Saskatchewan. À la création de cette province canadienne en 1905, la famille Hamel avait décidé d’abandonner leur « homestead » au Kansas pour retourner au Canada en prendre un autre en Saskatchewan. Se rapatrier, donc, après deux ou trois générations passées aux États-Unis! Or, l’installation en Saskatchewan fut de courte durée. Accompagné de son fils, le père de Ray, le grand-père est mort lors d’un accident de chasse. Son épouse, peu de temps après, prit la décision de retourner au Kansas avec sa marmaille. D’autres, comme Michel Bouchard, dans le contexte de sa famille franco-albertaine, ont documenté ce va-et-vient fréquent des Canayens entre les prairies canadiennes et américaines.

St. Joseph se trouve à dix minutes de Clyde. Il s’agit d’une église magnifique, mais désacralisée en raison du peu d’adeptes de nos jours, d’un magasin général qui fonctionne malgré tout et d’une demi-douzaine de maisons. C’est ici que nous avons fait la connaissance de Ray Tremblay qui nous a fait visiter l’enceinte et qui nous a raconté brièvement l’histoire de cette cathédrale de la prairie construite en 1910, autour de laquelle des centaines de familles d’origine acadienne et québécoise sont enterrées.

Les pierres tombales en témoignent.

Sans doute que l’ancien Ministre des finances du Québec, Raymond Bachand, serait surpris de voir qui est enterré ici.

Il en serait de même pour Gilles Kègle, la Mère-Theresa de la Basse-Ville de Québec.

Le lieu de rencontre par excellence à St. Joe est le magasin général. Pat et Jo Girard, jeune couple dynamique, offrent de succulents repas trois fois par semaine (lundi, mercredi et vendredi) et encouragent la vente de marchandise dont les profits servent au maintien de l’église désaffectée. En mangeant, nous avons parlé avec d’autres clients comme MM. Provost, Bachand, Leclerc et Michaud qui avaient quitté leurs champs le temps d’un repas en bonne compagnie.

Au restaurant de Clyde, j’avais constaté la popularité du jeu de cartes. À Saint-Joseph, c’était d’autant plus évident. Le jeu préféré des Canayens d’ici est la « pelote » dont les résultats des parties sont affichés au-dessus du comptoir

Venant d’apprendre d’où nous venions, Jolene, la propriétaire, était convaincue que je pouvais lui expliquer les origines de ce jeu et du nom qu’il porte. Hélas, je ne connais que la pelote basque qui est un jeu de balles et non de cartes!

S’il y en a parmi les lecteurs de ces lignes qui sauront aider Jo et Pat, je les invite à prendre contact avec eux au St. Joe Store afin de leur donner l’heure juste sur la « pelote ».

Suffit de dire que peu de temps après cette rencontre fortuite qui donna lieu à une invitation à visiter sa mère patrie et à rester aussi longtemps qu’il le voulait chez moi, Kent Bone a choisi de se mettre sérieusement à l’apprentissage de la langue française et d’utiliser son vrai nom, Beaulne, qu’il venait de découvrir. Au Québec, il a su repousser la frontière généalogique et historique qui avait jusque-là été infranchissable chez lui. De retour à la Vieille Mine, Kent s’est lancé dans l’organisation de célébrations de la culture locale et, à l’aide de ses compétences en charpenterie et en menuiserie, dans la reconstruction (reconstitution) du patrimoine franco de la région. Dans le billet précédent, quelques exemples ont été retenus. Ici, je fournirai deux exemples supplémentaires, mais d’abord je tiens à signaler le sens de l’humour de cet homme remarquable qui a baptisé le chemin en terre battue extrêmement raboteux, qui mène à sa maison située profondément dans le bois, la « Traverse des lutins ».

Kent, sur la galerie d’une autre de ces nombreuses maisons en rondins, a du plaisir à montrer aux passionnés comme lui, l’oeuvre qui devrait un jour être au centre de la mise en valeur de cette culture franco méconnue autant des Québécois, Français et Canadiens d’expression française que des Américains.

Lors de son passage au Québec en 1978, Kent a beaucoup circulé sur la côte de Beaupré et le long du chemin Royal pour étudier la construction des fours à pain. Ceux-ci avaient existé autrefois à la Vieille Mine et à Sainte-Geneviève, mais avaient disparu depuis belle lurette. À son retour au Missouri, grâce à ses efforts, les fours à pain ont commencé à revoir le jour et sont aujourd’hui au centre des grands festivals locaux qui attirent de plus en plus de monde des environs : la Fête de l’automne en octobre et la Fête à Renaud en mai.

Le 10 novembre 2012

À chaque consultation de ce blogue, le lecteur voit obligatoirement cette photo de Kent Beaulne, prise le 5 mars 2005. Elle orne la page couverture de notre livre, Franco-Amérique.

Samedi, de passage à la Vieille Mine, nous avons eu l’occasion de revoir Kent au restaurant, chez lui et sur le terrain où il travaille toujours aussi fort à la reconstitution historique du patrimoine de son patelin.

Au resto

Chez lui

Sur le terrain

Le 12 novembre 2012

Depuis 27 ans, je désire visiter les « colonies canadiennes-françaises » du Kansas. Aujourd’hui, c’est chose faite. Il y a 140 ans, les Franco en provenance de l’Illinois (Kankakee, Bourbonnais et Sainte-Anne), d’origine québécoise et acadienne, arrivèrent dans le comté Cloud. Ils ont laissé leur marque dans le paysage et dans les cimetières. Et comme à la Vieille-Mine, ils sont encore « icitte ». Je les ai vus et je leur ai parlé.

Église Saint-Joseph

Salon mortuaire Chaput

Au cimetière

Au café

Bientôt, je reviendrai sur ces rencontres heureuses. C’est promis !

Et j’en avais besoin! Arrivé par la Richardière à 13h45 et, au gré de la marée, devant déjà repartir par ce même bateau à 22h30, j’avais pédalé fort d’un bout à l’autre de cette île, située dans le Saint-Laurent à mi-chemin entre Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles. Elle mesure 14 km de long et 1,5 km de large et compte une trentaine d’habitants permanents.

Du quai au phare de l’île Verte, plus vieux feu de navigation sur le Saint-Laurent, érigé en 1809 pour guider les navires dans les dangereux hauts-fonds et courants de l’embouchure du Saguenay, il faut mettre une vingtaine de minutes en vélo sur un chemin sinueux et raboteux. Pendant 137 ans, de 1827 à 1964, le phare fut gardé par quatre générations de la famille Lindsay. En 1969, une balise automatique a remplacé le feu, mais la tour a conservé ses traits originaux.

Le côté nord de l’île sur toute sa longueur est rocailleux. La géologie y est très particulière. En se promenant sur les « crans », on ne peut que s’interroger au sujet des rochers et des pierres. Pourquoi une aussi grande variété de pierres, passant du granit aux pierres volcaniques et aux pierres sédimentaires? Pourquoi des rochers sédimentaires sont-ils à la verticale plutôt qu’à l’horizontale? Pour obtenir l’heure juste, il me faudrait explorer les berges en compagnie de mon ancien collègue Jean-Claude Dionne, géomorphologue. Mais pour l’instant, contentons-nous des explications publiées sur le site internet du Regroupement pour la pérennité de l’île Verte :

La première question trouve plus facilement réponse. La grande variété de pierres y a été laissée lors de la fonte des glaciers, il y a 6 000 ans. La réponse à la deuxième question est plus complexe. Il faut savoir que l’Île Verte est le sommet d’un mont de la chaîne des Appalaches, ces monts anciens et érodés qui s’étendent d’est en ouest dans les parties sud du Québec et nord-est des États-Unis. Les Appalaches sont composées en partie de roches sédimentaires et volcaniques. Il faut aussi savoir qu’en face de l’île, sous le fleuve Saint-Laurent, se trouve la faille Logan, une faille qui longe le fleuve Saint-Laurent et qui marque le front de la chaîne des Appalaches. Enfin, le Bouclier canadien, formé de roches très dures, débute de l’autre côté de la faille. Du côté nord, donc, l’Île Verte est un des derniers remparts de la chaîne des Appalaches.

Tout un contraste du côté sud de l’île, surtout dans son extrémité ouest, là où le défrichage de la forêt permit l’agriculture le long du seul chemin (de l’Île).

Des maisons ancestrales et des granges modernes et vétustes en témoignent.

Les artistes en font un festin.

Et le clou de ma journée ! Une rencontre fortuite avec Chloé Sainte-Marie qui m’a entretenu de sa vie dans l’île avec Gilles Carle, de sa vie depuis sa disparition, de sa carrière et de sa joie de vivre. Merci, Chloé.